Готовые работы, как и прежде ТУТ - http://sergeypopovichenko.blogspot.com/

понедельник, 24 декабря 2012 г.

Что почитать по росписи миниатюры




В время от времени в обсуждениях на разнообразных форумах и в личку мне часто задают короткие вопросы, типа "Научите меня красить фигурки", ответом на который станет минимум статья, максимум пузатая книга.

Поскольку каждый раз в личном сообщении просто не возможно описать все нюансы, то в этой теме я решил выложить имена авторов и перечень литературы, которую полезно почитать  начинающим и даже зазубрить на память. Шутка конечно :) Но благодаря этим журналам я, несколько лет назад получил заметный качественный сдвиг в мазюкании фигурок и до сих пор время от времени перелистываю их с удовольствием.  Конечно, ни какая теория не заменит многих часов практики, но прочитав о многих нюансах сборки, подготовки и окраски, начинающий художник хотя бы увидит, к чему стремиться, какие материалы и способы можно применить.
 Почти все книги доступны на разных ресурсах для скачки. Но ссылки я приводить не буду. Кто захочет - купит. Кто захочет - скачает.

Итак...
первое, что попалось мне в руки были журналы:

"Масштабные модели. Фигурки средневековых рыцарей" №94, №96 - тут изложено все по порядку, начиная от сборки и подготовки фигурок к росписи, заканчивая оформлением подставок и даже описана постройка виньетки с фрагментом средневековой крепости, описана работа маслом, роспись акрилом одежды, тонирование металла и тп.
 
Александр Завалий "Искусство диорамы"
- очень много о том, что касается создания диорам и виньеток, вопросов композиции, изготовления зданий, растений, почвы и тп тп тп...



Владимир Демченко "Делаем солдатиков" - о росписи темперой, о конверсиях и лепке, о художественном подходе к ВИМ

"Масштабные модели" №75 "Диорамы №1"  - много информации о построении диорам
                                            №76 "Диорамы №2"

"Масштабные модели" №87 "Секреты сборки и окраски фигурок" 





пятница, 28 сентября 2012 г.

Волки Одина


Статья была опубликована в №9  журнала "М-хобби" за 2011 год.


Несколько лет назад, когда я только начинал заниматься военно-исторической миниатюрой (ВИМ), увидел виньетку с викингами и фрагментом частокола на витрине магазина. Производитель Seil, фирма, которая, к сожалению, ушла с рынка ВИМ. Скульптор – замечательный мастер Юрий Серебряков. Тогда я загорелся желанием приобрести эту композицию, но в собранном варианте покупать дорого да и не интересно, а в коробке не было. Прошло довольно много времени. Появился опыт в росписи миниатюры и оформлении виньеток. И вот пришлось сделать этих викингов на заказ. Стоить отметить, что фигурки имеют некоторые исторические несоответствия, но красота скульптуры и качество изготовления искупают любые недостатки. Начиная работу над викингами, решил поэтапно фотографировать весь процесс и в последующем написать по материалу небольшую статью. И так, приступим…
Несколько недель думал над оформлением виньетки. Фирменное основание, холмик с несколькими бревнышками частокола, теперь показалось простеньким и невыразительным. Я решил изготовить что-то свое, более интересное.  Пока думал над композицией, собрал фигурки, за исключением шлемов и ножен мечей которые затруднят роспись. Для начинающих, отмечу, что перед сборкой необходимо удалить литьевые швы и другие возможные дефекты при помощи надфилей и мелкой наждачки. Зачистить поверхность деталей при помощи жесткой щеточки, закрепленной в цанге скоростной минидрели. Аккуратно, что бы не повредить рельеф. Затем подготовить места склейки, высверлив отверстия под штифты, которые придадут прочность и, после обезжиривания растворителем любой марки, склеить детали цаинкрилатовым суперклеем. На этом этапе нужно быть  очень аккуратным. Клей очень жидкий и быстро схватывается. Важно не залить им половину фигурки и не приклеить пальцы. Для этого я окунаю в баночку с клеем палочку и наношу на нужные места несколько капель. Потом быстро соединяю детали.
В ступнях фигурок необходимо высверлить отверстия и вклеить штифты, для последующего закрепления на виньетке.
После сборки викингов, приступил к подставке. Изготовил ее из деревянного бруска, подходящего по размеру и фигурных штапиков, которые отрезал в стусле под углом, подогнал по месту и приклеил. Две фигурки, расположенные на плоскости, будут смотреться не интересно. Дабы вытянуть композицию по вертикали хорошенько покромсал подставку пилой, ножом. Придал приблизительную форму будущего рельефа. Затем буром и скоростной минидрелью подравнял и сгладил края. Так же при помощи бура  и минидрели проделал на поверхности основания паз, в который будут вклеены бревна частокола . 
 
В несколько слоев вскрыл подставку лаком, с промежуточной просушкой слоев и шлифовкой.
Планируя   композицию, следует учитывать, что для наибольшей зрелищности и естественности частокол, фигурки и другие элементы должны располагаться на виньетке случайным образом, не симметрично и не параллельно краям подставки. 
Бревна частокола изготовлены из кусочков веточек какого-то кустарника. Следует выбирать наиболее похожие на реальные бревна в масштабе ветки. Я выбирал старые ветки, кора на таких  - покрыта трещинами, наростами, местами шелушится и выглядит довольно масштабно и разнообразно. Молодые ветки гладкие и нам не подходят. Отрезав  бревна нужной длины, промазал кору жидким клеем ПВА, что бы не отшелушивалась. Вклеил бревна в паз подставки, формируя частокол. Все бревна умышленно разной длины. С одной стороны – имитация проломленного частокола, покосившиеся бревна, одно обломано и расщеплено, другое – рухнуло на землю . 
 
Далее высверлил отверстия под штифты в ногах фигурок и установил из на основание, что бы оценить общий вид будущей композиции. 
На этом этапе можно подкорректировать положение фигурок. 
 
После фигурки снимаются и лакированные поверхности подставки закрываются малярным скотчем.

Фигурки устанавливаются на временные подставки и грунтуются. Я применяю качественную автомобильную грунтовку, которую предварительно сливаю в баночку, развожу растворителем до нужной консистенции и наношу при помощи аэрографа.
Мне захотелось сделать каменистый склон, потому следующий шаг – изготовление камней из колотого кирпича. Камни разного размера в беспорядке наклеил на основание при помощи густого ПВА .  
Самые большие щели и неровности основания сгладил при помощи строительной шпатлевки. 
  Еще раз установил фигурки для промежуточной оценки композиции.
 
 В отверстия под штифты фигурок вставил проволочки, что бы не заклеить  их в дальнейшем. Фактуру грунта имитировал присыпками из речного песка, молотого кофе, закрепленных на жидкий ПВА. Также наклеил в разных местах группами самые мелкие камешки. Все должно быть размещено максимально хаотично .
 
Все основание задул грунтом прямо из баллона автогрунтовкой. Грунтовка задаст общий цвет основанию из разных материалов и предотвратит излишний расход краски.
 

Для всех покрасочных работ применены акриловые краски ХоМа, производимые на Украине.
На основание нанесен в несколько слоев базовый землистый оттенок
 
 После высыхания можно приступить к выявлению фактуры почвы.
Для этого более светлым оттенком выполняется несколько проходов сухой кистью .
  Высветлять необходимо неравномерно. В некоторых местах почве можно придать другие оттенки – желтоватый, рыжеватый. Так же при помощи заливок жидкой смеси черного и землистого цветов можно добавить больше контраста. 
 
 Далее все камни выкрашены темно-серой краской ...
 
... и высветлены светлыми оттенками базового цвета . Светло-серым и бежевым акрилом методом сухой кисти добавлено еще больше высветлений и  немного зеленого, для имитации мха на камнях.
 
 
Теперь наступил черед частокола. Бревна окрашены смесью черного и коричневого...   
и  высветлены  сухой кистью светлым оттенком базового цвета .   
 
Опять же следует проявить художественное чутье, добавить разные оттенки, немного разнообразить частокол.
Растительность очень оживляет любую композицию. В данном случае решил применить несколько видов мха. Еще добавил сухой кустарник из подходящих корешков. Все закреплено при помощи клея ПВА.  




Основание виньетки готово, остается не менее увлекательно занятие – роспись фигурок. Рассмотреть процесс росписи решено на примере викинга с топором. Поскольку написано по работе с фигурками уже не один том статей и пособий, постараюсь быть кратким и остановится на основных нюансах.
Фигурку следует установить на рабочей подставке из подходящего деревянного бруска. Это позволит избежать касаний руками в процессе росписи.Это ВАЖНО!!!! Грунтовка нанесена очень тонким слоем, слой краски так же будет очень тонким.Несколько касаний пальцами может снять краску и грунт с выступающих элементов и острых кромок.
В первую очередь расписано лицо, нанесен базовый цвет на бороду и приклеен шлем, кольчуга выкрашена в черный цвет ...
 
  Далее кольчуга обработана сухой кистью металликами. 
 
Сделано несколько проходов. Сначала самый темный оттенок, затем более светлые на самых освещенных участках. Шлем окрашен «стальным» цветом с небольшим количеством  черной краски, гребень и украшения шлема – бронза  При помощи заливки смесью масляных красок черной и жженной умбры с уайтспиритом подчеркнут рельеф шлема. Чистым стальным цветом выделены заклепки и кромки шлема. Выкрашены и оттонированы волосы  и нанесен базовый цвет (смесь песочного, телесного, коричневого и черного) на  волчью шкуру ...
 

В базовый цвет шкуры добавлено еще больше черного и коричневого и лессировками нанесены тени . Так же, добавив в базовый цвет немного телесного и белого, необходимо высветлить наиболее освещенные участки ). Мех выкрашен в темно-серый. Далее мех высветлен сухой кистью светло-серым, бежевым и немного белым . Необходимо постараться придать разным участкам немного отличающиеся оттенки. Можно добавить немного коричневого и песочного.
Аналогичным образом окрашена и оттонирована обувь, мех на ногах. Штаны покрашены в грязно-синий цвет. Тени и свет нанесены лессировками. Добавлено немного запыленности. Аккуратно, сухой кистью песочно-серым оттенком. В бежевый цвет выкрашена стеганка, выделены темным швы. Почти белым подчеркнуты некоторые складки и кромки. Нанесен грязно-зеленый цвет на рубаху.
 
На складки рубахи нанесены лессировками свет и тени, нарисована полоска на подоле. Выкрашены в подходящий цвет доски щита и рукоять топора. 
 
 На внутренней стороне щита черно-коричневым аккуратно тонкой кистью нанесена фактура древесины, которая еще больше выявлена очень светлым оттенком базового цвета .
На лицевой стороне щита бежевым и грязно-красным цветами нанесен простой рисунок, характерный для щитов викингов – простое деления на четверти. На щит нанесены загрязнения, царапины , выкрашены темной сталью обод и умбон, на которые чистой серебрянкой нанесены локальные потертости-высветления и добавлено немного ржавчины.




Отработаны все детали снаряжения и фигурка установлена на основание.
Подобным образом расписан и второй викинг.
На  фотографиях готовая виньетка.

В целом, я остался доволен результатом работы. Да и работать с замечательной скульптурой Юрия Серебрякова – одно удовольствие!
IMG 0688

суббота, 22 сентября 2012 г.

Италийский воин


(эта статья опубликована в №2 журнала М-хобби за 2012г)

«Во времена Ромула воины сражались пешими, а оружием их были копья, дротики, мечи, кинжалы и топоры. Только самые богатые могли позволить себе доспех, ограничивавшийся чаще всего шлемом и небольшой пластиной, которая прикрывала лишь грудь. В Гротта Грамичиа, близ Вейев, был обнаружен фрагмент украшенной чеканным рисунком поножи, но, насколько известно автору, это единственный экземпляр, найденный в центральной Италии. Щиты (все одного типа - с расположенной в центре ручкой) варьировались в размерах от большого, ростового, до маленького круглого.»
Армия времен Ромула (Коннолли П.)



Производимая некогда фирмой EMI фигура италийца отлита из металла в масштабе 1/32 (54мм). Скульптура, лично у меня, вызывает восхищение. Поза воина, хоть и статична, но наполнена энергией и силой.
Сравнение с реконструкциями из книг и археологическими находками так же не вызывает нареканий.
Воин вооружен копьем с гигантским бронзовым наконечником из Тарквиний и бронзовым мечом, в котором угадывается находка из Фермо. Его шлем с металлическим гребнем, относящийся к культуре Вилланова, возможно происходит из южной Этрурии и хранится сейчас в Британском музее. Нагрудная пластина (самая распространенная защита корпуса) из Лация. А чеканный бронзовый щит найден не далеко от Флоренции.  Известны находки более восьмидесяти подобных щитов. Образцы, найденные в центральной Европе, не имели деревянной основы, а ручка крепилась непосредственно к бронзе с внутренней стороны щита. Иногда толщина бронзы очень мала, что дает возможность предположить церемониальное назначение этих щитов.  Однако в комплекте фигурки есть еще один щит – высокий овальный щит с вытянутым ребром. Называется такой щит скутум (scutum) и со времен поздней республики использовался римскими легионерами. Было решено оставить этот щит на заднем плане, а воина вооружить круглым.
Начиная работу над фигуркой, первым делом стоит задуматься об основании, о той части, окружающего ландшафта, которая буде находиться под ногами нашего героя и будет придавать законченной работе некоторую степень реализма. Некоторые фигуры сами просятся на крупные основания с большим количеством деталей. Другим же подойдет и простая подставка с имитацией грунта. 

. Я снова решил прибегнуть к компоновке, в которой объекты основания вытягиваются по вертикали: ствол дерева на заднем плане, кустарник и каменистый уступ впереди, выступающий немного за пределы подставки…
Вертикаль, заданная в композиции, откос или обрыв на краю виньетки всегда смотрятся выигрышнее плоских композиций.
Для реализации задуманного подыскал в своих запасах круглую точеную подставку с верхним диаметром 60мм. Срезал у нее ножовкой небольшой фрагмент спереди и скруглил края фрезой, закрепленной в скоростной минидрели (фото1). 30000 оборотов шпинделя в минуту позволяют сделать это довольно быстро.




.
Затем я вырезал из сосновой коры выступающий вперед обломок скалы. Фактура коры очень интересна и, покрашенная и тонированная должным образом, визуально похожа на некоторые виды скальной породы. Наш «утес» следует подогнать по месту (фото 2) это не сложно – кора легко режется ножом.





Поломанные стволы высохших деревьев были изготовлены из подходящих корней. Делать целое дерево вовсе не есть необходимостью. Это сложная, кропотливая работа. При этом даже среднее деревце, выполненное в масштабе по всем правилам, станет доминировать над фигуркой на небольшой площади основания.  А вот сломанный, расщепленный ствол с несколькими веточками – самое то. Он внесет немного драматизма в сюжет и не подавит главного героя визуально.
Фигурку (собранную в самом начале работы) следует установить на штифтах для контроля намечающейся сценки (фото 3). Опять упомяну о важности процесса обработки и сборки солдатика. Все швы и дефекты зачищаются мелкой шкуркой и надфилями. Детали подгоняются друг к другу и фиксируются при помощи клея и стальных штифтов, отверстия под которые необходимо высверлить самостоятельно. Технологические отверстия в мягком металле стоит сверлить вручную, сверлом, зажатым в цанге. И очень аккуратно! Сломавшееся сверло очень трудно извлечь из отверстия в мягком металле. 


Подставка оклеена малярным скотчем для защиты лакировки. Острым модельным ножом скотч обрезан по неровному срезу подставки.
Далее «каменистый выступ» приклеен к подставке при помощи густого клея ПВА. В верхней его части добавлено еще несколько кусочков коры, подогнанных по размеру. Стволы деревьев при помощи штифтов из толстой проволоки и все того же клея зафиксированы на основании. ПВА позволяет выбрать подходящее положение, а проволочные штифты – подправить наклон. После окончательного высыхания ПВА поверхность подставки обмазана акриловой шпатлевкой для дерева. Аккуратно замазаны щели между куском коры, имитирующим скалу, и краем подставки.  Вокруг основания деревьев наложен более толстый слой шпатлевки и в нее вдавлено еще несколько подходящих кусочков коры. Высажено несколько веточек потоньше. Фактура земли имитирована присыпкой молотого спитого кофе, мелкого песка и тертого кирпича поверх слоя жидко разбавленного ПВА, нанесенного кистью. Так же приклеено несколько камешков покрупнее (фото 4). 



Затем подставка окрашена и тонирована. Скальный выступ и остальные камни, покрашены в темно серый цвет (здесь и далее применен художественны акрил Maimeri Policolor), высветлены в несколько проходов сухой кистью бежевой, а затем почти белой краской. Черно-коричневая заливка позволила еще больше подчеркнуть фактуру камня.  Грунт окрашивался в землистый цвет. Тонировался смесью жидко разведенной уайтспиритом масляной краски цветов жженой умбры и сажи газовой. Затем высветлялся сухой кистью смесью песочно-коричневой и белой красок. 


На дне баночки с корнями у меня скопилось много  изломанных мелких корешков. Добавив в эту смесь перетертый мох присыпал поверх земли, промазанной ПВА толстым слоем. Так же измельчил пожелтевшие осенние листья и, опять же, посыпал на ПВА. Добавил несколько кленовых листочков, от фирмы Dasmodel. Листья подкрасил и изобразил тонкой кистью прожилки.
В личных запасах нашлись также самодельные листики. Я нарубил их когда-то из натуральных листьев при помощи штампиков-резаков. Методика изготовления штампов из металлических трубочек подробно описана в книге А. Завалия «Искусство диорамы».
Листьями было обклеено несколько тоненьких корешков. Затем эти импровизированные веточки закрепил на подставке. 

Роспись фигурки начал с тела. Открытые участки закрашены акрилом телесного цвета (фото 5). Подойдет акрил любого производителя, главное – получить в результате ровный матовый слой для последующей работы с масляной краской.
 Использование масляных красок позволяет убедительно передать фактуру и тепло человеческой кожи, легкий сатиновый блеск пота. Акриловая база при этом – хорошая подложка для нанесения масла.
В местах затемнений нанесена смесь умбры жженной, марса коричневого, сиены натуральной (фото 6).

Затем мазки растушеваны чистой кистью легкими движениями (фото 7). Слой масляной краски должен быть растушеван равномерно и очень тонко. Достижение большего контраста лучше добиться нанесением нескольких слоев после полной просушки каждого.
 Далее подобная работа проведена по всей поверхности фигурки (фото 8)




 Высветления так же наносятся масляной краской. Для этого применяется белая краска, подкрашенная сиеной натуральной, сиеной жженой, охрой в очень небольших количествах. Мазки светлой краски наносятся в наиболее освещенных местах, а затем растушевываются чистой кистью (фото 9).  Особое внимание необходимо уделить лицу, высветляются скулы, переносица и крылья носа, нижняя губа. Первый этап нанесения свето-тени можно сделать за один проход. Далее следует дождаться высыхания масла и, только после этого, приступить к корректировке результата, добавлению контраста и изменению оттенка на выбранных участках. Масляные краски для плавных растушевок применяю в чистом виде, без разбавителей. Если же необходимо, можно добавлять небольшую толику льняного масла.
 Бронзовы детали снаряжения делались подобным образом. В начале – нанесение базового слоя акрила цвета бронзы, с небольшой примесью черной краски. Потом – нанесение затемнений маслом смесью цветов жженная умбра и сажа газовая. Как  и в случае с росписью тела – в наиболее темных местах, в углублениях наносились мазки краски, которые потом растушевывались чистой кистью. После высыхания масла, бронзовой акриловой краской с добавлением «золота» лессировками нанесены высветления и потертости. Чистым «золотом» выделены кромки доспехов, подчеркнут рельеф чеканки сухой кистью Для туники я решил выбрать синий не яркий цвет. Нанес в несколько слоев базовый слой смесью синей, серой и черной красок (фото 10).
 Затем нанес тени и свет, подчеркивая складки туники. Высветления – лесироки с увеличенным содержанием белой. Тени – смесь базового оттенка с черным и темно-синим (фото 11). Для тканей применяю только акрил, ввиду его матовости. Сравнивая фото 10 и 11, можно легко увидеть степень контраста между туникой, выкрашенной в базовый слой с реальными тенями, которых явно не достаточно для полного ощущения объема и реалистичности,  с результатом тонировки. Становится ясна необходимость всей этой мороки с лессировками, затемнениями, высветлениями.
В соответствии с историческими реалиями вдоль канта одежды италийца нанесен простой узор. Сперва – полоса смесью бежевой и небольшого количества коричневой краски. Темноватая бежевая краска на фоне синевы туники выглядит белой, но не режет глаз излишним контрастом.
Полоса наноситься от руки, на глаз кистью №1 или №1,5 с хорошим тонким кончиком.   Неровности на полосе подравниваются цветом туники. Затем красной краской, слегка приглушенной коричневым, аккуратно отрисовывается треугольный орнамент (фото 11).
К слову, я пользуюсь только художественными колонковыми кистями. Хватает их на долго, хорошо держат форму, а изнашиваясь и закругляясь – хорошо подходят для растушевок масла и способа «сухой кисти».

 Шнур, на котором подвешены ножны меча, покрашен темно-коричневым акрилом. Затем смесью оранжевого и песочного цветов очень аккуратно прорисовано плетение. Каждый виток, слепленный скульптором, следует подчеркнуть аккуратной крошечной черточкой.
Так же необходимо уделить не меньше внимания мечу в ножнах. Ножны, выкрашенные в темно-коричневый оттенок, контрастно тонированы. Их ребра высветлены до светло-песочного оттенка. Это имитирует поношенность и подчеркивает их форму, выделяя на общем фоне фигурки. Бронзовые элементы меча  и ножен окрашены сперва в цвет бронзы. Все углубления подчеркнуты коричнево-черным, а выступы высветлены чистым «золотом». Для достижения максимальной зрелищности необходимо проработать каждую мельчайшую деталь.
Щит на заднем плане я решил сделать потертым и с облупившейся местами краской. Для этого снова применил методику, описанную мной в предыдущем номере журнала. А именно – солевые маски, которые подсмотрел у любителей бронетехники. Если описать последовательных в нескольких словах, то поверх грунтовки наносится слой темно-древесного цвета. Затем поверх него накладываются кистью кристаллы поваренной соли, смоченной водой. После подсыхания кристаллы и вся поверхность щита закрашивается акрилом основного цвета щита. В данном случае – грязно-белым. Прокрашивать следует аккуратно,  не делая больше одного прохода кистью поверх кристаллов, который перед следующим нанесением должен полностью высохнуть. Закрасив весь щит однородным слоем, можно нанести символику, основанную на фресках, после чего кристаллики соли аккуратно обдираются кончиком острого модельного ножа, так что бы не содрать краску до грунтовки. Получаются облупленные участки краски, которые необходимо тонировать. Выделить темными заливками масляной краски на уайтспирите и «сухой кистью» почти белой акриловой краской обозначить края. Получается довольно рельефно. Так же щит припылен акрилом «сухой кистью» землистыми оттенками. Нанесены локальные фильтры разбавленной уатспиритом масляной краски землистых и охристых оттенков. Тыльная сторона щита окрашено темно-древесным акрилом и тонирована масляными красками. Жаль, ее почти не видно… Щит закреплен на подставке при помощи штифта из проволоки, который был вживлен в нижнюю кромку еще на стадии сборки фигурки. Так же на штифте укреплен бронзовый топорик, рукоять которого акриловыми красками расписана «под дерево».
Теперь готовую фигурку можно установить на подставку и наслаждаться результатом многодневной работы. Мускулистый италиец станет достойным пополнением в рядах моей небольшой коллекции. Оконченную работу можно увидеть ТУТ

Следы эксплуатации на щитах древних воинов




 При имитации старения щита можно применять все способы, которые "танкисты" применяют для бронетехники. Все это описано подробно в разнообразных источниках. 


Старение, придание реалистичного вида начинается с приглушения яркости краски на этапе нанесения базового слоя. Глушить яркость можно добавлением в основной цвет черного, коричневого, белого, землистых и песочных оттенков. Конечно в меру постепенно.
Далее часа полтора кропотливой работы. Вначале "сухой" кистью землистыми и песочными оттенками, как темными так и очень светлыми. Очень-очень аккуратно. Наша цель не замазать рисунок а немного припылить. В некоторых местах можно сделать это по агрессивнее. Далее нанесение мелких царапин тонкой кистью. Именно мелких. Тоненький, иногда едва заметных. Царапины можно изображать как темным цветом, так и более светлым чем база. Кроме аккуратного затирания сухой кистью, можно применить метод тычков распушенной старой кисточкой, для имитации микро-обдертостей и загрязнений. Безсистемо и по возможности вовремя остановится. Также "тыкать" можно кусочком поролона смоченного в краске, убрав предварительно о бумагу излишек. И на бумаге же проверив предварительно возможный результат.
Некоторые ободранности, точечные повреждения и т.п. просовываются тонкой кистью отдельно. Все описанные методы можно применять в разнообразной последовательности. Не забывать так же и лессировки, фильтры, для изменения цвета в нужной области щита.  

Незначительные следы от ударов рубящих предметов можно изобразить тонкой кистью очень темным оттенком базового слоя.
А вот для имитации очень поврежденного щита следует подготовить его заранее.
 Выше первая попытка подобных повреждений. Одиночные порезы нанесены модельным ножом. Металл позволяет слегка развести и приподнять кромки разрезов, имитируя взрезанное кожаное покрытие щита. 
Под перекрещенными разрубами снят небольшой слой металла и вклеен отогнутый бумажный треугольник - кожа отслоилась и отвисла. Интересно посмотреть теперь на результат после росписи.
Налипшая грязь  - земля и ПВА.
Кстати, отверстие на умбоне - непролив, который еще необходимо зашпаклевать.
Говорить об абсолютной достоверности результата не буду, но внешний вид  пока что мне определенно нравится.  

Прошло несколько дней, и внешний вид щита после росписи можно увидеть уже в руке римского легионера http://sergeypopovichenko.blogspot.com/2011/03/roman-legionary.html



Еще несколько слов об убивании и измызгивании щитов. Решил применить солевые маски для имитации облупленной краски.. Вот что получилось.
.

Технология очень проста в использовании и часто применяется "танкистами" на бронемашинах в разных масштабах. 
Первым делом обезжирил растворителем поверхность щита.
  После обезжиривания загрунтовал щит автомобильной грунтовкой, слитой из баллона. Нанес грунт кистью.
 В палитру насыпал  немного поваренной соли. Смочив кисть водой, нанес бессистемно кристаллики соли на акрил. Подождал пока соль подсохнет. Затем аккуратно закрасил уже всю поверхность щита базовый слой (в данном случае бежевый). При закрашивании кристалликов следует быть осторожным. Прокрашивать лучше не очень густой краской и за один проход по маскам делать только один мазок кисти. После каждого прохода давать краске подсохнуть. Делается это затем, что после нанесения акриловая краска подрастворяет соль немного и второе касание может смыть кристаллы. Несколько слоев краски уменьшают эту опасность. Можно более смело закрасить всю поверхность щита. После я нанес рисунок и аккуратно острым ножиком отломал кристаллики. Скопившаяся вокруг них краска создала замечательный эффект. После щит был тонирован, запылен и загрязнен росписью. рельеф сколов подчеркнут темной локальной заливкой черно-коричневой масляной краской на  уайтспирите а их кромки - выделены аккуратно сухой кистью почти белым цветом. 
Может получившийся щит в действительности не мог существовать. Кто знает?.. Но смотрится, по моему, очень живо и выразительно...http://sergeypopovichenko.blogspot.com/2012/01/centurion.html
Centurion 31
Centurion 30




















Фильм "Арн Тамплиер"


Хороший фильм... к сожалению таких сейчас  мало снимают...